تجديد الأزياء الراقية: تحول هادئ نحو التنوع
في أعقاب أخطاء الموضة الأخيرة – وعلى الأخص عرض برادا ربيع/صيف 2026 ، الذي واجه انتقادات واسعة النطاق لتخصيصها غير المعتمدة من صندل كولهابوري التقليدي – وفي ظل ظل التوترات الاقتصادية العالمية المتزايدة. كان السؤال الذي يواجه الصناعة واضحًا: هل سيظل الأزياء الراقية ، وهو أكثر أشكال صنع الملابس في العالم ، محطمة في ملاذاتها المألوفة للنخبة الفرنسية والإيطالية ، أم أنها ستبدأ في توسيع إطارها لاستيعاب الجديد ، الإقليمي ، والمحيطية السابقة؟
الجواب ، على الرغم من خفية ، كان لا لبس فيه. لم تقف مجموعات هذا الموسم إلى اقتحام أبواب التقاليد من خلال التصريحات الكبرى أو الأعمال المثيرة المبهجة ؛ بدلاً من ذلك ، وصلوا بثقة هادئة ، وهو النوع الذي لا يأتي من المشهد ولكن من وضوح الرؤية. من بين ميسون القديم – ديور مع صورها الظلية اليونانية والنغمات النسوية ، شياباريلي مع زخارفها السريالية ، وشانيل بضبطها المصقول بشكل متوقع – كان وجود مصممين إقليميين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا التي أقرضت أسبوعًا من الزخم والعاطفة.
مصممون إقليميون يتصدرون المشهد
بمناسبة ما أسماه الكثيرون لأول مرة ، تم تقديم المصمم المولود في سوريا المولد ، رامي Al Ali ، في التقويم الرسمي في Fédération de la Haute Couture للمرة الأولى ، وهو اعتراف متأخر منذ فترة طويلة بالنظر إلى مساهمته لمدة عقدين في المنطقة. كانت مجموعته في خريف/شتاء 2025 ، التي تم عرضها في صالون باريسي قليلة قريبة من Vendôme ، تكريمًا ليس فقط للبناء المكرر والزينة ، ولكن أيضًا على الأناقة المعمارية للعالم العربي.
تدفقت العباءات مع الطلاء الرياضي والأجسام المزعومة يدويًا والتي دعت إلى الذهن هندسة Tilework الإسلامية ، المقدمة في لوحة من البحرية العميقة ، وردة الصحراء ، و Alabaster. كانت القطعة البارزة – ثوبًا أزرقًا في منتصف الليل توج برأس منحوت – شهادة على إتقان التقنية بقدر ما كانت لفخرته الإقليمية.
تأثيرات إقليمية ومحلية
من الرياض ، قدم محمد آشي من استوديو ASHI مجموعة من العمل الذي واصل لغة النحت المميزة ، وهذه المرة تعميقها مع شعور التذكارات الهادئة. قدمت مجموعته ، في الغالب بألوان العاج والعظام ، ثيابًا ظهرت كما لو كانت منحوتة من Alabaster ، مع صور ظلية تقوية كشفت عن تعقيدها فقط عند التفتيش الدقيق.
في سياق رومانسي أكثر تقليدية ، عادت أصوات الأزياء الأزياء في لبنان ، Georges Hobeika و Zuhair Murad ، بمجموعات تشبه أجرة السجادة الحمراء وأكثر شبهاً بالمواقف الثقافية. وردد استخدام Hobeika لتول لونزا ذو الطبقات الخجولة والطبقات ، المزينة بتطريز الكابلات البلوري ، على الفولكلور من أنوثة اللامس.
روح الصوفية في Designs
تحول Rahul Mishra ، الذي نحت باستمرار مكانًا مناسبًا لأكيزه التي يقودها السرد ، إلى الصوفية للإلهام هذا الموسم. تكشفت ملابسه ، المنسوجة مع الميداليات المغطاة باليد والزخارف الطبيعة ، مثل الهتافات التأملية-قوية بهدوء وغني بالنص الفرعي.
كانت ردود الفعل من المطلعين على الصناعة مشجعة بشكل ملحوظ. علق ناتالي كينغهام ، مدير الأزياء والشراء السابق في MatchesFashion ، على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الموسم ، “كان ظهور رامي لأول مرة تأكيدًا على أن الأزياء الراقية يمكن أن تتبنى المناطق الجغرافية خارج باريس وميلانو دون حل وسط.”
نتائج وتأثيرات
مع اقتراب أسبوع باريس كوتور لعام 2025 من نهايته ، لم يكن تمزق أو إعادة اختراع هو الذي حدد الحالة المزاجية ، ولكن شيء أكثر دائمة: إعادة تعريف الأهمية. لم يعيد الأسبوع إعادة كتابة كتاب قواعد Couture ، لكنه قام بتوسيع الهوامش ، مما سمح لأصوات جديدة لتشكيل السرد دون طلب إذن.
إذا كانت باريس منذ فترة طويلة كاتدرائية الأزياء ، فقد أثبت هذا الموسم أن الصدى يسافر الآن إلى ما وراء قاعاتها المذهبة. من بيروت ومومباي إلى رياده ودلهي ، يشعر إيقاع الأزياء الراقية بالكامل ، وأعمق ، في النهاية – مؤلفًا جماعيًا.
